Una mañana con Telmo Rodríguez

La mañana es de temporal. Viento, lluvia y frio. Nada que nos pueda impedir peregrinar hasta la coqueta sala de catas de Delatierra en el sevillano barrio del Arenal, para escuchar y compartir sus vinos, con uno de los gurús de la viticultura contemporánea en España, Telmo Rodríguez.

La revolución gastronómica española en el cambio de siglo, no han sido solo los grandes cocineros renovadores como Arzak, Martín Berasategui o Ferran Adrià, también viticultores como Miguel Ángel de Gregorio, Benjamín Romeo, Álvaro Palacios o el mismo Telmo Rodríguez. Sin los primeros no se entenderían figuras actuales como David Muñoz y sin los segundos a viticultores de moda ahora mismo como Raúl Pérez.

Telmo es radical y muy subjetivo en sus apreciaciones sobre el vino. Lo tiene cristalino. Habla de su tierra, Rioja, y lo primero que tiene claro es que las divisiones administrativas no son las importantes. Nos suelta a bocajarro: “En los ochenta quizás fue el peor momento de Rioja, muy aburrido”. Se refiere principalmente a los vinos de grandes producciones, a esos crianzas de Rioja hechos para gustar al gran público, comerciales, donde la madera está muy presente. 

Habla muy bien de España y el potencial de sus vinos, “el país con más biodiversidad de Europa. Solo Galicia tiene más biodiversidad que toda Francia”. Pero reconoce que hay cierto complejo frente a los vinos de otros países, los borgoñas, los burdeos, los grandes barolos, y reprocha a prescriptores nacionales que no apuesten más por lo nuestro.

Nos cuenta como comenzó su proyecto de la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez hace 30 años, lo que compagina con su labor en Remelluri, la bodega familiar. En la cata probamos ocho vinos de diversas zonas donde Telmo elabora vinos, según su filosofía: parcelas de gran calidad, producciones medidas, castas autóctonas, respeto ecológico, biodinámica. Y el primero que probamos es un blanco de Rueda, un triunfador en los mercados, Basa 2024. Después un verdejo 100% de más entidad, El Transistor 2024, una reacción a la vulgarización que suponen los ruedas baratos que campan actualmente por nuestra hostelería. Ambos de los viñedos de la zona de La Seca, donde los suelos, con base caliza, son arenosos y con cantos rodados. El tercer blanco de la cata es un vino peculiar, como peculiar son su botella y su etiqueta, algo buscado. Un moscatel de la Axarquía malagueña (Competa) vinificado en seco, Mountain Blanco 2023.

Seguimos con los tintos. Comenzando por un vino “bueno para diario”, Corriente 2023. Hay que “descubrir Rioja”, nos dice, sus pueblos importantes, sus diversos suelos y micro climas. El segundo es Lanzaga 2021, pionero de los vinos de municipio, pues se elabora en Lanciego (Rioja Alavesa) más cremoso y elegante que el anterior. Por último, entre los riojas, Tabuerniga 2022, como diría uno de nuestros compañeros de cata esa mañana, Robert Tetas (sumiller y copropietarios de Sobretablas) “un pepino”, en el mejor sentido del término. Tan solo 6.000 botellas de uvas procedentes de 2,7 hectáreas. Una perfumada nariz, fruta cremosa. Elegancia para un vino procedente de uno de los municipios históricos del vino de Rioja, Labastida, donde increíblemente solo se hacen hoy día este vino y Remelluri. 

De su proyecto en la D. O. Toro probamos Pago La Jara 2021, un gran año. Frutal y fresco a la vez que denso, con cremosidad y taninos vivos. Tinta de Toro procedente de suelos arenosos donde no prospera la filoxera, por lo tanto, cepas no injertadas.

Por último, para cerrar esta interesantísima cata, Matallana 2016 de la D. O. Ribera del Duero. Unas 72.000 botellas para un vino de intensidad aromática, con cuerpo y potencia, resultado de 25 años de trabajo en 20 hectáreas, con variedades propias de la zona y donde la crianza en calados subterráneos es muy importante. A media que el vino se va desperezando en la copa, va ganando expresividad y tipicidad ribereña.